Как собрать паллетный стеллаж

Как собрать паллетный стеллаж?
В этой статье расскажу о принципах сборки, тонкостях, необходимых инструментах, планировании времени и человеческих ресурсов. Итак, начну с того, какие понадобятся инструменты для сборки. В зависимости от производителя, может отличаться и конструктив «паллетки», но чаще всего они аналогичны.

Следует иметь под рукой (на пару монтажников):

• Электрический гайковерт с головкой 13 и с усилием от 10 Н*м (если взять менее мощный, придется каждую гайку доворачивать вручную, а это серьезно отодвинет время окончания работы). Не стоит забывать, что почти все китайские производители делают маркировку крутящего момента одну, а по факту столько он не выдает
• Рожковый ключ на 13;
• Большую «трещетку» или вороток с торцевой головкой 15;
• Перфоратор и буры диаметром 12 мм;
• Рулетка;
• Резиновая киянка;
• Нить для выравнивания стеллажного ряда;
• Строительный отвес или уровень;
• Сетевые удлинители.

Монтаж можно разделить «условно» на три этапа:

• Сборка паллетных рам;
• Навешивание грузовых балок;
• Расстановка и анкерение.

Паллетная рама состоит из двух стоек и соединяющих их горизонтальных связей и диагональных раскосов. При покупке попросите схему сборки. Возьмите два одинаковых поддона и поднимите их на торец. Таким образом работа будет производиться удобнее — стоя, а не сидя на корточках. Так как глубина рамы не превышает 1100 мм, на паллете легко скрутить болты с гайками. Хорошо их затяните. В следующий раз их протяжку необходимо осуществить через 4–6 месяцев после введения в эксплуатацию. Чтобы развешать балки, определитель с высотой их размещения. Для этого оттолкнитесь от максимальной высоты паллета с грузом, прибавьте 100–200 мм. Нижняя часть балки должна находиться на этом удалении от пола или предыдущего уровня. Если количество человек ограничено и нет возможности держать рамы и одновременно крепить на них балки, сделайте так — опирайте на стену и вешайте временно пару балок на 300–400 мм от пола. Далее зацепите остальные как требуется, а эти можно убрать. Следующий ход — РОВНО выставить стеллажный ряд. Это не сложно — используя рулетку поставьте крайние рамы на оптимальное расстояние от стены (колонн, смежного стеллажа и т. д.). С фронтальной стороны натяните нитку и уже по ней сдвиньте остальные стойки. Помните, что прижимать элементы вплотную к чему-нибудь нельзя, деревянный поддон будет выступать за габариты конструкции на 50 мм. Если пол с перепадами, важно иметь специальные заводские выравнивающие пластины. Они подкладываются под опоры. С помощью строительного отвеса или используя уровень добейтесь того, чтобы они были строго вертикальны.

Отклонение стойки от вертикали, измеренное на высоте H – (размер a):
а = H/400 – для стеллажей высотой до 6000 мм;
a = H/600 – для стеллажей высотой от 6000 до 12000 мм;
Отклонение стойки от вертикали в месте ее наибольшего прогиба (размер b):
b = H/300 – для стеллажей высотой до 6000 мм;
b = H/600 – для стеллажей высотой от 6000 до 12000 мм.
В идеале крепление к стенам не требуется, но если иного выхода нет — делайте.
Это бывает в случаях, когда есть риск фронтального сваливания или конструкция не устойчива, например, имеет один балочный уровень.
Последний шаг – анкерное крепление. У опоры стойки, как правило, три соответствующих отверстия. Достаточно просверлить всего две «дырки» под крепеж, третья пригодится, если ранее попытка не увенчалась успехом и вы попали в арматуру или что-то подобное. Не гонитесь за тем, чтобы заколотить как можно больше анкерных болтов, уверяю вас, если всё начнет заваливаться, скорее срежет тот единственный болт, которым опора крепится к стойке. В этом блоге я не стал расписывать особенности монтирования соединителей, угловых и торцевых защит, крестовых связей и т. п. Если информация будет нужна, напишите свои вопросы на электронную почту в разделе «Контакты», мы постараемся помочь.